玉湖不是湖，是一个纳西族古村落，名叫“玉湖村”；玉湖村外有湖盈盈，唤作龙女湖。
一
雪山脚下，石头铺就的小路凸凹不平地蜿蜒在村中，石头垒起的屋子伫立小路两边，屋檐下每一块青石都刻着尘世沧桑，蹉跎着不居的岁月，独自悠然，独自静谧。
遇见玉湖村，纯属偶然。夏花灿烂的季节，我和妻子在云南丽江旅游，行程上没有安排玉湖村。那天，我们从白沙古镇出来，原本要回酒店休息，却被路边村民的吆喝声吸引住：“去玉湖村，五元一人。”玉湖村是一个怎样的所在？此时是下午四点左右，想着云南晚上七八点钟才会黑天，不如趁着阳光明媚去玉湖村一游，也许平淡如常，也许会偶得惊喜。
我们没有坐村民的车，他的车需要等人坐满才发车。我们乘坐网约车，去往不远的玉湖村。路上，我问司机师傅玉湖村有什么景色？师傅说，玉湖村也叫“巫鲁肯”，纳西语的意思是“雪山脚下的村子”，挺好的，去看看吧。然后，又说，我就是纳西族人。我问道，那师傅贵姓呀？司机笑道，姓和。
纳西族是一个古老的民族，其历史可以追溯到两千多年前。纳西族的祖先原是古代羌人的一支，他们由西北河湟地区辗转迁徙到云南丽江地区，漫长岁月里，渐渐形成独特的语言、文化和传统，创造了绚丽多姿的东巴文化。中国五十六个民族中，许多拥有本民族的语言，但拥有本民族文字的则不多，纳西族就是拥有自己独特的文字——东巴象形文字，是文字最古老的形态，比甲骨文还要原始，被认定为世界上唯一活着的象形文字。古老的文化像玉龙雪山一样，守护着一方山水和传奇，传承在山石筑起的村落里。
在纳西族里，木姓为贵族，和姓为平民。《乾隆丽江府志》中记载：“流寓入籍者，必改姓和。”也就是说，那些外来的文人、医者、匠人、高僧、道士、贬官等等，到丽江都被木氏土司改为“和”姓，所以“和”是纳西族常用姓，最为多见。
告别了和师傅，我们在村外游客中心买了车票，乘坐电瓶车来到玉湖村村口。还算宽敞的街道一路上坡，石块拼起的路面和两侧一间挨着一间的石屋，引导游人走进村内。应当说，玉湖村还处在建设当中，路边一些老宅子正在翻新改造，俨然是一个小建筑工地。
一座石墙青瓦的小屋并不显眼，但石墙下一块石碑格外引人注目：“洛克故居”。约瑟夫•洛克是美国探险家，一九二四年他从泰缅边境进入云南考察，居住在玉湖村。一九四九年，洛克离开中国。在中国的二十七年间，他周游了云南的丽江、迪庆、怒江等地，撰写出版了《中国西南古纳西王国》《纳西语英语百科辞典》等专著，向全世界讲述中国西南地区的地理风貌、人文风情和历史文化。洛克在美国《国家地理杂志》上发表的一系列文章和照片，引起英国作家詹姆斯•希尔顿的关注，在小说《消失的地平线》里，创造了“香格里拉”美丽的意境，雪山、峡谷、瀑布、湖泊、牛羊……构成一幅美到令人窒息的画卷，西方人眼里的“乌托邦”。
石屋不大，新近翻新过，从外到内干净整洁。屋内墙上挂着许多洛克的照片以及介绍洛克生平的资料，室内摆着一些座椅板凳等生活用品，说是洛克使用过的。其实，无所谓是不是洛克使用过，人们只需记得他在这里与纳西族人共同生活过，描摹雪山脚下的风土人情，叙说热土之上古往今来的故事。
二
走到坡顶，顺着石头路拐进另一条巷子里。忽的一下，便好似走在流逝的时光里，古老的山风扑面而来。
巷子狭窄起来，绿树掩映下，幽幽暗暗，曲折蜿蜒地伸向远处的大山，宛如一条令人迷离的隧道。于是，我放慢脚步，凝视石墙、石屋、小院、繁花，还有路尽头的山峦。路面铺着青石，凸凹不平，牵绊着前行的脚步，似在挽留游人，停下来去匆匆的步伐，感受自然的淳朴和古村的静谧。脚下能感觉到石块的坚硬，像是村子一条坚韧的筋骨，撑起古村的风骨，任凭风吹雨打。石头垒起的院墙和房屋的山墙，似乎从石头路上长出来，大小不一的石块交错着层叠而起，构筑一个个温暖的家，抵御世间的风霜雪雨。
石块并不是石匠们斧凿成的长石条，它们大小不一、形状各异，以浅土黄色为主色调，间或有褐色、灰色的石块，完全是来自大自然的原生状态。也许正是从山里捡来的石头自带高山气质，这些石头房子便在粗砺中尽显质朴古拙。山墙因为石块的不规则，墙缝也就放弃了横平竖直，四下散开，像一张布满皱纹的脸，沧桑得令人感喟不已。墙下斑驳着苔藓，绿莹莹地妆点着石块，那些石块便有了一丝盎然生机，与院子里争艳的花儿，一起灿烂着粗糙的石墙。
一座两层石屋静静地矗立在一棵大树旁，这是一家民宿。我举着相机左拍一张、右一张，它真的很美，一种端庄大方的美。精心挑选的米色石块层叠向上，与屋顶斜坡黑瓦形成色调反差，明快悦目。不规则的墙缝像是画师涂抹的线条，优美舒展。细想一下，把大大小小的石块垒砌成坚实的石屋，还真是考量建筑者的技艺和水平。每一块石头都是有用的，每一块石头又都是个性十足的，放在哪里最合适，这是技艺，也是审美，古老而神秘的东巴文化造就和赋予纳西族人一双慧眼和一双巧手，美便在雪山脚下绽放。
石墙中间是窄窄的院门，小巧的翘檐，青瓦覆顶，漆成红色的实木为梁，那红漆经风吹日晒已经褪色，斑驳地书写着岁月悠长。这样一家小院、一扇小门，精致得令我好想把它做成微缩景观，放在自己的书桌上。门外坐着一位老者，我挨着他坐下，聆听关于石头房子的过往。
我递给老者一支香烟，点燃，问他：“村里为啥都是石头砌筑的房子？”
他说：“过去穷呀，买不起红砖青石，只能就地取材，满山的石头就派上了用场。”
轻烟绕着他苍老的面庞散去，他补充道：“那时，用不起水泥，都是把泥巴、牛粪、稻草和在一起来溜墙缝。”
“如今生活好了，总得盖些砖瓦房吧？”我有点傻里傻气地问道。
“日子好了，当然盖大瓦房了，还贴着亮亮的瓷砖呢。”他慢悠悠地说着：“近些年来，村里搞旅游，发现你们城里人就喜欢石头房子。这不，你来的路上看到盖房子的，那就是把砖瓦房改回石头房。”说完，他嘿嘿地笑了。
辞别老者，我朝着山脚走去。大山真是慷慨，它让大树扎根，让小草吐绿，又把满山的石头奉献出来，筑成一间一间石头房子。而大山里的人们，又是如此勤劳聪慧，承接了大山的恩赐，改变着自己的生活。
三
小巷的尽头是玉龙雪山，葱茏繁茂。
峭壁上刻着四个行楷大字“玉柱擎天”，这是清朝雍正年间丽江第一任流官知府杨翻题书。从这里可以攀登山岭，山上有太子洞、观音岩、雪松庵、千年古树等景观，但我们已经徒步了一天了，便放弃登山，由这里乘坐电瓶车去往村外的龙女湖。不少游客则是骑马去龙女湖，那又是另一番景色和乐趣了。
电瓶车转过最后一个弯，龙女湖便天水一色明丽地呈现眼前。龙女湖并辽阔浩渺的壮观，它更像小家碧玉般的清秀可人。它的湛蓝像明眸，牵动着人们的视线，须臾不想离开。它的平静像镜面，映出雪山的雄姿，还有白云朵朵。湖边是矮矮的青草，只有一棵孤零零的树，这是一棵桔树，人们说它是龙女变得，所以又叫龙女树。我相信龙女湖一定是有传说的，但我认定那是一个凄美的传说，要不人们为啥会说龙女湖是玉龙雪山的一滴眼泪，要不龙女树怎能在美丽的湖畔留下孤独的身影？可我不想探究龙女湖的传说，我把它当作一个谜藏在心底，这样便可以常常想起龙女湖，还有玉湖村。
湖岸到雪山脚下是一大片草甸子，传说是纳西族贵族的养鹿场。绿茵茵的草地上，寻不得鹿的身影，几匹俊朗的马低头吃草，神情专注；壮实的牛慢吞吞走过，牛铃叮当。我和妻子坐在草甸上一块大石头上，面朝清幽的湖，则背靠巍峨的雪山；仰望雪山的高峻，则背依一汪碧蓝。雪山、草甸、玉湖，一切美好得宛如梦境，心静得如龙女湖水，没有一丝波澜。
起风了，山风带来乌云，几点雨珠滴落在面颊，唤醒我们。一溜烟地回到村口，坐上一趟公交车向丽江城里驶去。玉湖村幽幽得如世外桃源，其实它位于丽江城北十几公里处，一趟公交车就会摆脱城市的喧嚣。
公交车上人不多，我和妻子交流着一天游玩的心得。我说，将来我们选一个最好的季节再来丽江，就住在玉湖村的石头房子里，那儿也不去。找来东巴象形文字的图片，看看那些生动的图画文字，猜一猜哪些个图形是日月星辰，哪个图形是爱！
题图拍摄于玉湖村
